К оштукатуриванию стен прибегают тогда, когда на их поверхности имеются значительные дефекты, неровности, трещины и т. п. После оштукатуривания стены можно загрунтовать, а затем покрасить. В зависимости от того, какие отделочные работы предполагается провести после нанесения штукатурки, выполняют высококачественное, улучшенное и простое оштукатуривание. В 1 -м случае после нанесения штукатурки стены окрашивают, во 2 -м - оклеивают обоями, а в 3-м - шпатлюют.

Приготовление растворов

Для оштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или известковой основе. В последн ие годы особую популярность получили сухие смеси типа "KraftBerg". Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.

Перед началом работ поверхности стен очищают от загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки различной величины и жесткости. Если необходимо удалить старые побелку, краску или обои, то следует использовать скребок треугольной формы, изготовленный из кровельной стали и закрепленный на деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть не менее 14 см, а ширина - от 5 до 10 см.

Бучарда - тяжелый молоток весом около 1 кг, снабженный зубчиками. Он предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, чтобы раствор лучше схватывался с поверхностью. Для этих же целей используют и зубчатку - зубило с зубчиками на лезвии. Если этих инструментов не имеется, вместо ни х можно использовать и обычный молоток.

Штукатурный ковш необходим для того, чтобы сэкономить время, предназначенное для проведения работ, и избежать излишней физической нагрузки, то есть периодических наклонов в сторону емкости с раствором. Для этой же цели используется и сокол -деревянный щиток размером 40 х 40 см с закрепленной в центре его нижней части (перпендикулярно к плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать самостоятельно из куска фанеры толщиной 1 -2 см.

Без штукатурного мастерка при проведении отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать раствор, затем нанести его на поверхность стены и, наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см, закрепленного на деревянной ручке.

Полутерок (12 х 70 см) требуется для разравнивания раствора на поверхности. Обычно его изготавливают из древесины хвойных пород. Для затирки раствора используют терку: внешне она напоминает полутерок, но отличается от него меньшим размером (12 х 10 см).

Отрезовка - тот же самый штукатурный мастерок, только меньших размеров. Применяется в основном для мелких работ.

Плоскость поверхности при нанесении штукатурки проверяется с помощью правила - длинной алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2-метровой рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять деревянные рейки.

Порядок работы

Перед началом работы стену очищают от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. На гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м2поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание выпол няют на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами несколько углубляют (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очищают и как следует увлажняют.

Значительно труднее подготовить деревянн ые поверхности. Прежде всего немного надкалывают те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впоследствии они не покоробились). Затем сверху набивают дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок шириной 15 мм и толщиной 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки. Вместо дранки можно использовать сетку -рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается - простое, улучшенное или высокое, состоит из 3 слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2 ч, максимум - через 6 ч, известково-гипсовые - через 6-15 мин, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей на стены наносят 3 слоя раствора: обрызг, грунт и накрывку (об этом рассказано в главе 3). Обрызг, 1-й слой штукатурного состава, наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую -то ее часть. 2-й, грунтовый слой, наносится на стену вручную. Перед началом работы стену очищают от пыли и обильно увлажняют водой. Спустя 1-2 мин поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2 -3 раза.

3-й слой (накрывку) наносят после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к п одготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комков. Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены 2 предыдущих с лоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой -известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера -отделочники предпочитают использова ть вместо ковша сокол), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции - в сокол.

Раствор очень удобно брать к онцом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или сокола к его середине. Работать должна только кисть руки. Не следует делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае надо помнить, что набрасывание раствора требу ет особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщина штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах должна составлять 4-5 мм, на деревянных - не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, правила и сокола приступают к следующему этапу штукатурных работ -выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен 1-й слой (обрызг), тем легче будет наносить 2 -й и 3-й слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к следующему этапу штукатурных работ - затирке, которая также состоит из двух этапов: затирка, выполняемая вкруговую, и затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, теркой, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, немного ослабляют давление на терку. Если же встречаются бугорки, то терку прижимают сильнее. По мере выполнения эти х действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заполнены излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени удаляют.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения выполняют затирку вразгон. Перед началом затирки полотно терки очищают от раствора, затем плотно прижимают к пов ерхности стены и выполняют прямолинейные движения. Для получения идеально ровных стен полотно терки обивают любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньше исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки - деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см. Заглаживание делают после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях: сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка - удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверхности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади (рис. 38) - специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород (кедр или дуб). Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.